Ставка российских политиков на Китай может не оправдаться. Как показывают последние события, Китай входит в тяжелый период. Причина заключается в том, что Китай потерял то главное преимущество, которое позволяло ему конкурировать на мировом рынке – дешевая рабочая сила. При этом Китай еще далеко находится от уровня развития в технологиях от западных стран и поэтому начинает проигрывать в стоимости, поскольку западные страны выигрывают за счёт высоких технологий в производительности в том числе.

Перенос производства из Китая в США стал одной из тем статьи «Китайские текстильные заводы теперь нанимают в местах, где хлопок был королем» в The New York Times:

Двадцать пять лет назад Ни Мейджуэн зарабатывала 19$ в месяц, работая за прядильной машиной на огромной текстильной фабрике в китайском городе Ханчжоу.

Теперь в хлопкопрядильной фабрике Keer Group в Южной Каролине, которая открылась в апреле, г-жа Ни обучает американских рабочих делать работу, которую она обычно делала.

“Они быстро учатся”, сказала г-жа Ни после того как она показала двум новым работникам, как вычесывать отклонившиеся пучки хлопка из размолачивающей оснастки машин. “Но они должны учиться быть более быстрыми”.

Некогда воплощение дешевого массового производства, текстильные производители из ранее дешевых стран начинают открывать цеха в Америке. Это - часть размывания некогда на вид четкой границы между дорогими - и дешевыми странами-производителями, что немногие предсказали бы десятилетие назад.

Текстильное производство в Китае становится все более и более убыточным после нескольких лет роста заработной платы, более жестких законопроектов касательно энергетики и взлетевших логистических затрат, а также новых правительственных квот на импорт хлопка.

В то же время цена производства в Соединенных Штатах становятся более конкурентоспособной. В округе Ланкастер, где расположены Индийские земли, Keer нашел жителей, отчаянно нуждающихся в работе даже с низкой заработной платой, а также доступ к дешевой и богатой земле и энергии и значительному субсидированию хлопка.

Политики, от округа до штата до федерального правительства, мчались, чтобы склонить Keer грантами и налоговыми льготами, чтобы возвратить рабочие места, которые, как некогда полагалось, были потеряны навсегда.

Перспектива расширяющегося Тихоокеанского торгового соглашения, которое возглавляется Соединенными Штатами и исключает Китай, также заставляет прядильные китайские компании укрепляться здесь, чтобы не быть отрезанными от прибыльного американского рынка.

$218 миллионная фабрика Keer производит пряжу из хлопка-сырца, чтобы продать текстильным производителям в Азии. В то время как Keer все еще прядет большую часть своей пряжи для Китая, импортируя хлопок-сырец из Америки, это понемногу меняется.

“Причины прихода Keer сюда? Компенсации, земля, окружающая среда, рабочие”, сказал Чжу Шаньцин, председатель совета директоров Keer, относительно недавней поездки в Соединенные Штаты.

“В Китае вся обрабатывающая прядильная промышленность теряет деньги”, добавил он. “В Америке, другая ситуация”.

С тех пор как Пекин и Вашингтон возобновили торговые отношения в начале 1970-х, Соединенные Штаты главным образом столкнулись с огромным торговым дефицитом, поскольку американцы потребляли миллиарды долларов, покупая дешевую электронику, одежду и другие китайские товары.

Но растущие расходы на труд и энергию в Китае разрушают его конкурентоспособность в производстве. Согласно Бостонской Консалтинговой фирме, заработная плата на производстве, с учетом производительности, почти утроилась в Китае за прошлое десятилетие приблизительно до 12.47$ в час в прошлом году от 4.35$ в час в 2004.

В Соединенных Штатах заработная плата на производстве, с учетом производительности, повысилась меньше чем на 30 процентов с 2004, до 22.32$ в час, согласно консалтинговой фирме. И более высокая заработная плата для американских рабочих уравновешивается более низкими ценами на природный газ, а также недорогим хлопком и местными налоговыми льготами и субсидиями.

Сегодня, за каждый 1$, требуемый производству в Соединенных Штатах, согласно Бостонскому Консалтингу, соответствует 96 центов для производства в Китае. Себестоимость пряжи в Китае теперь на 30 процентов выше, чем в Соединенных Штатах, согласно Международной Федерации Текстильных Производителей.

“Все полагали, что Китай всегда будет более дешевым”, сказал Гарольд Л. Сиркин, старший партнер при Бостонском Консалтинге. “Но вещи меняются еще быстрее, чем кто-либо мог вообразить”.

Возрастающие затраты в Китае вызывают смещение некоторых типов производства в страны меньшей стоимости как Бангладеш, Индия и Вьетнам. Во многих случаях массовое бегство было возглавляемо самими китайцами, которые стремительно двинулись строить производственные базы в других местах.

В последние годы Соединенные Штаты стали привлекательными для этого массового бегства. С 2000 до 2014 китайские компании инвестировали $46 миллиардов на новые проекты и приобретения в Соединенных Штатах, большей частью за прошлые пять лет, согласно отчету, опубликованному в мае Rhodium Group, нью-йоркской исследовательской фирмой

Каролина теперь являются родиной по крайней мере 20 китайских изготовителей, включая Keer и Sun Fiber, которое открыло завод полиэстер-волокна в Ричбурге, Южная Каролина, в прошлом году. И в округе Ланкастер, переговоры в стадии реализации с еще двумя текстильными компаниями из Тайваня и китайского материка.

“Я никогда не думал, что китайцы будут теми, кто вернет рабочие места в текстиль”, сказал Кит Таннелл, президент Корпорации экономического развития округа Ланкастер, который помог объединить субсидии для Keer, оцениваемые приблизительно в $20 миллионов, включая гранты на инфраструктуру, облигации и налоговые льготы.

Внутренние работы фабрики Keer в округе Ланкастер помогают продемонстрировать, почему пряжа может теперь быть произведена по такой низкой цене в Соединенных Штатах и показывают, что такого вида капиталоёмкие производства могут процветать снова в Америке.

Внутри площадью 21,000 квадратных метров прядильного завода гигантская машинная помогает вычищать семена и грязь из хлопка и посылает ворс в ворсовальную машину, которая собирают хлопок в толстые, длинные веревки волокон. Рабочие затем заводят веревки в машину, которая скручивает хлопок в мотки пряжи или ниток.

Работа высоко автоматизирована, с 32 поточными фабричными линиями, производящими в количестве приблизительно 85 тонн пряжи в день. Даже когда Keer откроет вторую фабрику в следующем году, он наймет всего 500 рабочих, только часть из тысячи рабочих, которые трудились в хлопкопрядильных фабриках по всему югу в течение большой части 19-х и 20-х веков — в этом и причина, почему Keer в состоянии сохранить затраты низкими.

Бабины пряжи затем отправляются через порт Чарлстона изготовителям тканей и одежды по всей Азии. Keer также надеется продать изготовителям одежды в Мексике, Центральной Америке и Карибском море, где многие страны имеют привилегированный доступ на американский рынок как часть отдельных торговых договоров — поскольку пряжа сделана в государстве-члене.

Шэн Лу, эксперт по одежде и текстилю в университете Род-Айленда, сказал, что высокая капиталоёмкость современного производства пряжи подразумевала, что американские заводы становились все более и более конкурентоспособными.

“Здравый смысл говорит, что США импортируют текстиль и одежду из Китая”, сказал он. “Теперь частично ситуация развернулась”.

Но непосредственно производство одежды, он сказал, все еще полагается на человеческий труд, “где для США просто невозможно быть конкурентоспособной”.

Инвестиции в американский текстиль прибыли не только из Китая. В прошлом году ShriVallabh Pittie Group, ведущий текстильный изготовитель в Индии, открыл новое фабрику за $70 миллионов в Сильвании, Джорджия, первый местный новый завод за четыре десятилетия. И Santana Textiles, крупный бразильский изготовитель джинсовой ткани, в 2012 объявил, что откроет прядильные, красильные и ткацкие мощности в Эдинбурге, Техас, хотя полномасштабное производство было отсрочено.

“Целый текстильный мир смотрит на нас”, сказал Винод Питти, председатель ShriVallabh Pittie Group, на церемонии закладки фабрики, предсказав, что успех предприятия привлечет других предпринимателей, чтобы открыть заводы в Джорджии.

Для жителей Южной Каролины прибытие Keer, возможно, не произошло так быстро как бы хотелось. Поколение ткачей и прядильщиков потеряло их рабочие места, когда Springs Industries, которая когда-то управляла несколькими крупнейшими в мире хлопкопрядильными фабриками в городе Ланкастер, закрыли её последний завод в 2007, распродав его машины компании из Бразилии.

Вскоре ударил глобальный экономический кризис. К июне 2009 уровень безработицы округа Ланкастер достиг 18.6%.

“Они закрывали их один за другим”, сказал Донни Р. Гордон, который провел 17 лет плетя хлопок в Springs Industries, пока не был уволен в 1990-х. Теперь он работает в сфере обслуживания школьной системы округа Ланкастер. “Вы могли сделать хорошие деньги на заводах, но те рабочие места просто ушли”.

Но сокращение рабочих мест вызвало готовность в таких местах как округ Ланкастер работать за более низкую плату, делая их все более и более привлекательной почвой для производства. Мировые изготовители были также привлечены к штатам, с так называемым правом-на-работу, как Южная Каролина, где маленькие профсоюзы.

“Я думаю, что мне понравиться это здесь”, сказал Энэбель Перес, бывший рабочий на фабрике одежды и один из стажеров г-жи Ни. Г-жа Перес сказала, что схватилась за призыв Keer к рабочим, событие, приветствуемое в округе Ланкастер на вечерних новостях.

Азартная игра Keer в Америке не без рисков. Сильный доллар, со своей стороны, добавил к затратам на производство в Соединенных Штатах. Засуха в Аризоне и Калифорнии могла также угрожать производству хлопка, также как угрожать уже подвергнутым опасности хлопковым субсидиям.

Результат остановленных переговоров по Транс-Тихоокеанскому Партнерству (T.P.P.), соглашение о свободной торговле, которое оставляет Китай вне, также коснётся американских перспектив Keer. Американские переговорщики стремятся к правилам, которые потребовали бы, чтобы производители одежды в государствах-членах использовали пряжу из торговой зоны, чтобы получать сокращение тарифов. Производя пряжу в Америке, Keer страхуется, получая возможность продолжить поставлять пряжу изготовителям одежды в страны как Вьетнам, которые являются в зоне торговли T.P.P.

Кроме этого есть культурные различия. Г-жа Ни, один из 15 китайских тренеров на заводе Keer на Индийской земле, слегка жаловалась на случайные опоздания американских рабочих. В Китае, она сказала, менеджеры могут сократить зарплату рабочим, которые опаздывают. Но здесь, она сказала, она почувствовала себя беспомощной, поскольку она не могла дисциплинировать опаздывающих работников.

Робби Сауэрс, 32-летний ветеран в текстильной промышленности, который обслуживает заводские прядильные машины, назвал такие различия незначительными. Он сказал, что менеджеры Keer начали давать рабочим запас в шесть минут прежде, чем называть их опоздавшими.

“Есть много таланта и опыта здесь в Южной Каролине”, сказал он. “Это - просто вопрос привыкания к американскому способу работать”.

Когда она шла через заводской цех, г-жа Ни указала на цифровые экраны в конце каждого ряда прядильных машин, которые показывали в режиме реального времени из расчета в 100 единиц как эффективно машины управляются их операторами. Экраны вспыхнули: 76, 85, 90. Опытные рабочие в Китае редко позволяют числу понизиться ниже 97, сказала она.

“Они учатся”, сказала она. “Я должна быть терпеливой”.

http://mayakruha.livejournal.com/2165.html